部分图片源于网络 侵删
很多时候，人的味蕾记忆最是执着，久久萦怀的不过是那些最不起眼的小素小鲜。
茭白——“水八仙”中的仙子
我是个内地孩子，小的时候，很少能接触到南方的物产，只能从语文课本里搜罗那些描述美食的文字，想象着这些从未见过的食材的美味。
还记得第一次吃荸荠，甜甜的脆脆的，惊讶于丑丑的外表下居然透着这样的水灵。
我就在想：这样的水灵，非南方不能有。
于是，莫名的喜欢上了南方的菜，南方的人，南方的景。
妈妈自小当兵，见得多，听得多，吃得多。
她跟我说茭白，说菱角，说它们如何如何脆嫩，如何如何漂亮。
说的我口水都流下来了，可惜是画饼充饥，望梅止渴。
第一次见真正的茭白，是小学毕业，跟妈妈去旅游。
水田里零星摇曳着几丛茭白，乡人又将茭白唤作“高笋”。
茭白莹莹，茭草亦亭亭。
长尖青绿的叶片冲天而立，临风而舞。
宋诗云：“翠叶森森剑有棱，柔条忪甚比轻冰”。
可见茭草的秀美。
生吃的时候，咯吱咯吱的，那种脆生，那种水灵，回味无穷。
再次吃到茭白，是成年后的事了。
但我总觉得，超市里的茭白寡淡木钝，没什么吃头，也没有小时记忆里那个鲜润幽甜的滋味。
能被冠上“仙”上的名号，一定有它的过人之处。
水八仙里，鸡头米骄矜，茨菇微苦孤高，菱角莼菜难得一见。
好像唯有藕与茭白姿态近人，又易于输运，每年都会在家里的餐桌占得一席风光。
因它们温温敦敦，总是寻常且耐吃的。
秋天正是茭白上市的季节。
新鲜的茭白富含糖类和氨基酸，吃起来会有一股特别的鲜甜。
将茭白滚刀切块，热水里一汆，随便加点酱油就是一道美味。
切成丝的茭白炒肉，口感柔而不韧，回味清爽可人。
如果不小心将茭白放老了，不妨试试切成丁，与打散的鸡蛋同炒，热油里滋滋啦啦的作响，蛋香翻滚，这是江南水乡的烟火气。
鲁迅在编定《朝花夕拾》后写了篇小引，其中说到：
“我有时，曾经屡次忆起儿时在故乡所吃的蔬果：菱角、罗汉豆、茭白、香瓜，凡这些，都是极其鲜美可口的，都曾是使我思乡的蛊惑。后来，我在久别之后尝到了，也不过如此；惟独在记忆上，还有旧来的意味存留。他们也许要哄骗我一生，使我时时反顾。”
饮食最相思，童年的吃食物事，总是容易牵扯出心中延绵不尽的乡愁。
李渔《闲情偶寄》言：
“论蔬食之美者，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜。”
他认为蔬食的美，在于清新鲜醇的真味。
大约茭白也是称得上“蔬中美人”的，它素而不淡，清而不妖，像一场云浓之后密密带过的夏雨。
小炒里，我最偏茭白青椒炒肉丝，三鲜合一。
里脊切丝，抓把芡粉，滑油炒散起锅。
撒入略带辣口的小青椒，配上茭白的素净，活脱脱多了一丝跳脱。
三丝的共鸣，激荡在鲜味的汪洋之中，显出别具一格的腴润。
盖上盖子，等着汤头咕嘟着，看着菜静静地软熟，香气飞升。
肉香，辣椒香，赋予茭白一种人间烟火的风韵。
无须遮掩，令人怦然心动。
那种极细嫩的茭白，切下去是利利落落的松脆。
毫无纤维感，用来清蒸或者凉拌，当真会惹得满嘴流鲜。
我一向喜欢食材本身的美味，素面朝天，不失本色。
茭白素面朝天的做法有很多，我独爱毛豆炒茭白，一青一白，格调清雅。
将毛豆提前煮过，至半熟，选娇小的茭白切细丝，简单烹炒，最后放一把小香葱点睛，提味增香。
毛豆翠绿，茭白温软，不分伯仲，互相成全。
这样的一只朴素到不能再朴素的小菜，是连老饕蔡澜先生也难以忘怀的美食。
很多时候，人的味蕾记忆最是执着，久久萦怀的不过是那些最不起眼的小素小鲜。
油焖茭白则是江南水乡一带最家常的做法。
将茭白滚刀切块，小火翻炒，慢慢煎至茭白颜色淡黄，佐以酱油、白糖、盐，倒入少许清水，中火焖烧至茭白入味，颜色红亮，在油的浸润下，慢慢地煨透了煨灵了，酱汁紧挂，让人口齿留香，三月不知肉味。
油亮的茭白干深沉地浸润了鲜美的汤汁，有着内秀不张扬的香气，热热下肚极尽享受。
在阳光下，鸟叫中，感受着难得的宁静与平凡。
我贪恋这种感受，品尝着一道道家常，佐以青梅酒，回忆着一段段往事，想象着恣意的人生。
或许，这就是生活吧，
平凡的，迷人的。
– END –
烟食记
微信号｜yes-find
扫码关注我，探索人间至味
