其中有清欢的盐水菜心

问家里的小丫头要吃什么菜，她最喜欢点的青菜就是菜心，而且必须是盐水菜心。

身为广东人，学会吃盐水菜心大概是入门级别的，而要接受这道菜，首先是对广东人把整颗菜心拿来直接烹饪摆盘的接受。

记得小时候随父母初来广州，母亲极不能接受这粗犷的烹饪方式：菜是一整颗，肉从不会切丝……江南出身两湖历练的母亲讲究吃要色香味，认为烹饪要看刀功，需搭配，得精致，只到现在看我做菜还经常会点评：“哎呀，你这个菜里应该切点红辣椒或者胡萝卜进去，色彩才漂亮啊！”所以初到广东，既没有进入岭南饮食的鲜甜世界，也尚未产生对海鲜的热爱（也没有这总吃海鲜的经济条件）时，首先映入眼帘无法接受的就是“怎么能把菜一整颗一整颗地摆上盘子，让我吃树吗？”

多年以后我上大学，舍友随父母到内地旅行，回来大发感叹：“天哪!他们给我们吃的青菜都切碎了。”我本以为她是赞扬这厨房功夫细致，哪知她后面说了一句“我和我妈都怀疑他们在喂猪!”

不对比不知道，一颗小小青菜，跨越岭南山脉，竟然有这么大的区别。

然而多年过去，我这广州长大的新客家，嫁给本地郎的外弟媳妇，早已习惯了整颗整颗菜心烹饪上桌（最多是只摘菜心，看上去小颗一点，但仍是整体的），也钟情于粤式白灼、盐水、清蒸的各种无油烟烹饪。当父母始终觉得还是热热闹闹的炒菜，各种黄焖红烧菜更下饭的时候，我竟不知不觉中已换了一副广东肠胃，习惯了清清淡淡的“餸”（粤方言“菜”），以至于父母无比惊讶，自己女儿，这湖南长沙出生的地道辣妹子竟然一碟白灼虾，一碗盐水菜心也能香香甜甜吃下一碗饭，而在他们看起来这，这哪有下饭菜?!

所以，当女儿跟我点菜，一道鸽子炖汤，一份盐水菜心，白饭配点皇上皇香肠的时候，我意识到，这真是地地道道的广东丫头的肠胃了。

其实从青菜产出的角度来说，广东本地不见得特别占优势。岭南常年炎热，多雨水，热带水果长得好，菜蔬却长得过快而往往清甜不足，唯增城迟菜心大概是特例，长得半人高仍爽脆清甜。

吃菜，要吃个新鲜。在大棚菜培育、冷链物流发达的今天，全国各地的时蔬都可以送到岭南餐桌上，近几年最好吃的菜心竟是宁夏菜心，比起本地菜心，只有甘甜毫无苦味，真是好吃。而父母最爱的经霜红菜苔，每年冬季也能吃到了。

广东人向来饮食健康，青菜乃餐桌标配。下馆子点菜，部长必要提醒：还没点青菜呢!于是乎，桌桌必有一盘清清爽爽的青菜，是真正的带叶的青菜才行，否则是素而不是青菜。酒楼菜牌上也定有时令时蔬，有些地方更把各式当季菜摘干净用框子一把把排在当街店面，与旁边的海鲜水箱各成犄角，这都是广东人饭桌上不可少的元素，也是一家好馆子的招牌。

广式青菜，每样都可以用蒜蓉清炒。但也都有特殊的标配。白灼生菜配蚝油，白灼菜心淋生抽，炒通心菜放椒丝腐乳，油麦菜用豆豉鲮鱼炒，芥兰则应该酱汁方鱼来加持，但酒楼必备的一定是盐水菜心。

清水、姜丝（酒楼会配榨菜丝、青红辣椒丝）入锅，水略翻滚时加一点油、盐，放入菜心，菜心烫熟略略煮软一两分，即熄火。菜心全部一个方向码整齐，最后再浇上一点汤汁。绿油油，清亮亮，不需任何其他调味，一丁点盐可以调动出青菜的甜，低油低盐，健康漂亮。

其实所谓重口味不过是麻木生活的最后一根稻草，靠那一点舌尖上的刺激拯救自己在工作在生活中的诸多无奈，然人间至味是清欢，清淡中品得鲜甜才是长远之计，今晚就吃一道盐水菜心吧。